Sono andato a Sagres per ricevere l’ispirazione dall’Infante D. Henrique e poi, come Saramago menziona in “Viagem a Portugal”, quando esce dal Cabo de S. Vicente – “Il viaggiatore salirà lungo la costa. Verso Nord.” Ed è quello che ho fatto. Ho percorso la costa fino alla terra natale di Vasco da Gama. A Sines ho concluso il viaggio. O forse no… perché citando nuovamente lo scrittore, “Il viaggio non finisce mai”.
Vuoi goderti una spiaggia? Vai d’estate… (meglio ancora, nei primi giorni di caldo, quando sono vuote). Se preferisci ammirarne la bellezza, allora scegli l’inverno. Preferibilmente, con una tempesta nelle vicinanze. Ed è quello che ho fatto!
UN PO’ DI STORIA…
Quando sono nato, il Portogallo celebrava il 5° centenario della morte dell’Infante D. Henrique avvenuta nel 1460. Non mi ricordo della festa. Inoltre, l’omonimia è pura coincidenza. In quel periodo, si celebrava veramente l’epopea dei Grandi Scoperti (di cui oggi sembra esserci un certo rimorso).
L’Infante e la sua Scuola di Sagres, la cui esistenza non è consensuale, ma fu l’ispirazione e il patrocinio dell’Infante, hanno svolto un ruolo fondamentale nelle scoperte di nuovi territori. Anche nei progressi nello studio della geografia, della cartografia, dell’arte della navigazione e persino di nuovi tipi di imbarcazioni come la Caravella. E lunga fu la strada fino all’arrivo in India via mare, che avvenne solo 4 decenni dopo la scomparsa di D. Henrique.
A Vasco da Gama fu affidato il compito di comandare la flotta, superare l’Adamastor e raggiungere l’India. Dove si sperava di poter stabilire una nuova rotta commerciale che trasferisse in Portogallo la ricchezza che fino ad allora apparteneva ai mercanti che la facevano per via terrestre.
Se Sagres è indissolubilmente legata all’Infante D. Henrique, Sines è la terra di Vasco da Gama. Dove nacque nel 1469 perché suo padre, Estêvão da Gama, era il governatore della città.
…E UN PO’ DI GEOGRAFIA
Da Sagres a Sines distano circa 130 km. A mio parere, è il tratto di costa più bello del Portogallo. Numerose sono le insenature e le spiagge – ognuna diversa dalla successiva. Con scogliere alte o ampie distese di sabbia. La diversità e la bellezza sono indiscutibili. Ancor di più in inverno…
Questo tratto di territorio affacciato sul mare può essere diviso in due parti:
– la Costa Vicentina, da Burgau (già rivolto a sud dopo aver superato il Capo di San Vincenzo) fino, a nord, a Odeceixe. Appartiene al Barlavento Algarvio (barlavento: da dove soffia il vento), la sua zona più occidentale e amministrativamente, ai comuni di Vila do Bispo e Alzejur.
– il Sudoeste Alentejano, inizia subito dopo, sopra Odeceixe, ad Azenha do Mar, tipico porto di pesca e va, verso nord, quasi fino a Sines: alla Spiaggia di San Torpes. Comprende il litorale dei comuni di Odemira e Sines.
Entrambe compongono il Parco Naturale della Costa Vicentina e del Sudoeste Alentejano (PNCVSA).
Sono andato ad ammirare la bellezza di queste spiagge… in inverno e con il temporale in arrivo. È questo viaggio che vi racconto: Da Sagres a Sines… o dall’ispirazione dell’Infante D. Henrique alla conquista di Vasco da Gama. Dopotutto, stiamo parlando di viaggi… Ma per quanto riguarda i viaggiatori, non c’è confronto. Mi riduco alla mia insignificanza.
NON ERO SOLO!
La mia compagna di viaggio era una novità: una YAMAHA!
È stata un’opportunità che è sorta e, ovviamente, l’ho abbracciata con tutta la curiosità e l’interesse. Ringrazio Yamaha Portugal.
Il modello scelto è stato il Tracer 9 GT. Un viaggiatore che il marchio definisce come “Sport Touring” per percorrere le “Strade della Vita”. Quindi, perfettamente identificato con l’obiettivo di questo viaggio. È stato all’altezza?
1° GIORNO – DIREZIONE SAGRES
Le previsioni meteorologiche prevedevano tempo instabile. Ora che le Stagioni dell’Anno sono obsolete (concetto vago che non si adatta all’urgenza di “passare alla prossima” al ritmo delle “breaking news” giornalistiche) e sono state sostituite dai Cambiamenti Climatici in cui un temporale o un vento più intenso ottengono il diritto di battesimo, sono uscito di casa sotto l’influenza del “Fien”.
In sintesi: temperatura bassa, possibilità di rovesci e vento di intensità media. In altre parole… inverno!
Con 250 km percorsi sulla A2, sono arrivato a Silves. Avevo fretta: volevo vedere gli ultimi effetti della tempesta vicino al “Promontorium Sacrum” come lo chiamavano i romani al Capo di S. Vicente.
In cifre rotonde, 10 euro di carburante più circa 12 di tasse sul suddetto e altrettanti per pagare l’asfalto consumato!
Andiamo avanti che da qui in poi è strada! Un tratto di una delle più belle che abbiamo in Portogallo e che viene dimenticata: la EN124. Certo, la parte più interessante è in direzione opposta, fino vicino ad Alcoutim. Sarà per la prossima…
Poi, un altro tratto della famigerata EN125 e sono arrivato a Sagres, dove sarei iniziato il periplo. Finora avevo sopportato il freddo previsto. Sagres mi ha accolto con una pioggia. Mancava il vento, ma non ho dovuto aspettare molto: avvicinandosi all’Atlantico, eccolo con grande forza! Il resto della giornata sarebbe stato migliore, fortunatamente.
Un viaggio bagnato è un viaggio benedetto? Credo di aver sentito una frase simile, ma non ricordo dove…
Il primo incontro è avvenuto nel centro del villaggio di Sagres: la statua che omaggia Il Navigatore, Infante D. Henrique. Simbolicamente qui inizia il mio percorso: dall’Infante al Gama.
La statua dell’Infante D. Henrique e la Fortezza di Sagres – Padrão
Dopo è stato il circuito obbligatorio: Fortezza di Sagres e Capo di S. Vicente. La pioggia continuava ad essere presente…
Situata ad est del Capo di S. Vicente, la Fortezza di Sagres si trova su un promontorio scosceso lungo circa 1 km. Strategicamente posizionata, in una posizione privilegiata per controllare il via vai marittimo, è stata costruita nel XV secolo – epoca di Enrico il Navigatore – e ha subito le vicissitudini del tempo e dell’uso (… e del terremoto del 1755) che hanno portato a delle modifiche rispetto al disegno originale. Essendo il monumento nazionale più visitato dell’Algarve, è uno dei simboli principali del periodo delle Scoperte.
All’interno si trova la Chiesa di Nostra Signora della Grazia, che risale allo stesso periodo, con il particolare di una scalinata esterna per accedere al campanile doppio.
Era ora di cambiare posto e andare fino alla punta dove la terra finisce e il mare inizia: il Capo di S. Vicente. Cosa avrebbero provato i nostri antenati quando arrivavano qui e, per loro, era la fine del mondo? Perché al di là del mare visibile c’era la grande incognita…
Di passaggio, breve sosta per osservare le scogliere sulla Spiaggia di Beliche… e anche i surfisti. Più avanti, la piccola fortezza che dà il nome alla spiaggia.
Dato che la visita alla fortezza del Capo di S. Vicente non è possibile (sembra che sia chiusa per lavori da più di un decennio…) mi sono accontentato delle spettacolari viste sulle scogliere da entrambi i lati.
Fortaleza de S. Vicente
RUMO A NORTE…
Saí do Cabo e segui até Vila do Bispo e às primeiras praias que queria visitar.
A primeira – Praia do Castelejo – fica no final de um pequeno troço de estrada íngreme e que proporciona uma belíssima aproximação ao mar.
Enseada com uma pequena extensão de areia, ladeada a sul por alta falésia e a norte pelo que parece ter sido um esporão rochoso mar dentro, che gli elementi hanno progressivamente demolito.
Praia do Castelejo no Inverno
A seguinte, con caratteristiche simili, ha un dettaglio interessante: prima di arrivarci, per una deviazione su una strada sterrata, accedo a un belvedere che offre una splendida prospettiva della costa (e di ciò che mi aspettava da qui in poi). Sono il Belvedere e la Praia da Cordoama.
A Miradouro possiamo vedere il “lato opposto” di Castelejo (a sud) ma, soprattutto, lo sviluppo della linea costiera verso nord. Una vista fantastica alla quale il mare agitato aggiunge bellezza. Capite perché dico che per apprezzare la bellezza di una spiaggia bisogna farlo in questa stagione?
Praia da Cordoama
Se l’accesso a Castelejo mi ha lasciato a bocca aperta, allora ciò che mi ha portato a Cordoama è stato “come ciliegie”. Un ottimo modo per iniziare!
Sono tornato sulla EN268 che mi avrebbe accompagnato quasi fino ad Alzejur, dove avrei terminato il viaggio. Fino ad allora c’era molto da vedere.
La prossima tappa è stata la Praia do Amado. Per arrivarci, è necessario prendere una deviazione di qualche chilometro. Strada stretta e bella, dove il verde intenso predomina sulle colline da entrambi i lati. Le abbondanti piogge degli ultimi tempi offrono questo spettacolo della natura.
All’arrivo, un chiosco sulla spiaggia (chiuso) che ricorda soste più esotiche, con i suoi ombrelloni di paglia che svolazzano e due scalinate di legno – oggi chiamate passerelle – che consentono l’accesso, un po’ più in basso, a una deliziosa spiaggia punteggiata da alcune rocce che illustrano l’effetto dell’erosione del tempo sulle scogliere che la circondano.
Contorno a costa por estrada secundária e arrivo a Bordeira. Una spiaggia che contrasta con le precedenti. Ma che non perde in bellezza.
Praia do Amado
Oltre a una vasta spiaggia che si estende verso l’interno sotto forma di pianura e dove, a sud, un piccolo torrente aggiunge un interessante contrasto: l’acqua dolce che proviene dall’interno e si unisce al sale del mare.
Bordeira
Il vento aiutava alcuni praticanti di kitesurf a dedicarsi alla pratica del loro sport nella tranquillità di una spiaggia deserta.
Sono tornato sulla EN268 in direzione nord. La giornata stava volgendo al termine. Il Sole stava già percorrendo l’ultimo quarto del suo percorso prima del riposo notturno. A metà strada per arrivare ad Aljezur, incontro la EN120 – proveniente da Alcácer do Sal e con fine a Lagos, un percorso quasi parallelo alla costa e con alcuni tratti molto interessanti per chi vuole farlo in moto: le montagne di Grândola, Cercal e Espinhaço de Cão.
Appena prima di Aljezur, esco in direzione Arrifana.
Un’altra piccola insenatura, con una spiaggia dominata da scogli intorno. Qui si nota un contesto turistico già più sviluppato rispetto alle spiagge precedenti. Alla punta nord, la fortezza (in rovina) punteggia l’orizzonte e anticipa una vista panoramica promettente.
Arrifana
Costruita nel 1635, in cima a una scogliera alta circa 70 metri, per proteggere questo tratto di costa, ha subito le vicissitudini del tempo, l’inclemenza delle intemperie, la fragilità del terreno, il terremoto del 1755… l’incuria umana… Ma la vista non delude perché permette di osservare il piccolo porto di pesca dove le barche sembrano miniature di un qualsiasi gioco.
Della fortezza rimane un pezzo della sua muraglia e la porta d’armi.
Fortaleza da Arrifana
Mi sto dirigendo verso l’ultima spiaggia del viaggio. Il tramonto si avvicinava e sarebbe stata la forma perfetta per concludere il viaggio: sono arrivato a Monte Clérigo.
Arrivando dal sud e uscendo poi dal lato opposto, mi ha permesso di osservare questa bellissima spiaggia dai suoi due estremi. Sul pendio a sud si trova il gruppo di case, il piccolo villaggio di Monte Clérigo, che dà il nome alla spiaggia.
Monte Clérigo – Tramonto
Sono tornato sulla EN120 e sono entrato ad Aljezur. La giornata volgeva al termine. Gli amici mi stavano aspettando per accogliermi come solo loro sanno fare.
2º GIORNO – DIREZIONE SINES
È spuntato il sole ad Alzejur. Le condizioni meteorologiche erano migliori rispetto al giorno precedente, il che faceva presagire una buona giornata per viaggiare. Ma era ancora inverno!
Stavo per lasciare l’Algarve e entrare nell’Alentejo. È interessante menzionare un po’ del passato del luogo dove ho pernottato.
Terra antica, popolata dai Mori, fu conquistata dai Cristiani nel XIII secolo. Nel 1280 ricevette il foral concesso da D. Dinis.
Dominata dal Castello, possiamo osservare che Alzejur si divide in due nuclei urbani.
È un’eredità del terremoto del 1755. Se di questo rimane la fama della devastazione di Lisbona – che all’epoca era una delle più grandi e cosmopolite città del mondo – è giusto dire che il pezzo di territorio che va da qui fino a Sagres e che ho percorso ieri, è dove l’intensità del terremoto è stata maggiore, traducendosi nella totale distruzione di Alzejur, Vila do Bispo e altri villaggi più piccoli.
Così, il villaggio che si trovava sulle pendici del Castello, è stato completamente devastato. Il Vescovo dell’Algarve, D. Francisco Gomes de Avelar, fece costruire la Chiesa di Nª. Srª d’Alva in un luogo di fronte all’antico villaggio in modo che la popolazione si trasferisse lì e abbandonasse i terreni distrutti sulle pendici del Castello. Alcuni accettarono l’opzione, altri preferirono rimanere, da qui oggi è evidente che Alzejur si estende su entrambe le pendici confinanti.
Alzejur – vila nova
RITORNO SUL CAMMINO
Con Alzejur alle spalle, mi mancavano due spiagge prima di attraversare il “confine” tra il Regno dell’Algarve e la terra delle pianure.
La prima è la quasi anonima spiaggia di Vale dos Homens. Piccola, tra scogli affilati, si raggiunge la spiaggia laggiù, attraverso una ripida scalinata. Piccola ma molto bella.
Come il giorno prima, il mare con onde successive di piccole dimensioni si spande sulla spiaggia o si infrange fragorosamente sugli scogli. Come ho detto prima, le spiagge sono più belle in inverno!
Un’altra strada stretta e sono arrivato a una delle “gioie” di questa rotta “Dall’Infante al Gama”: la spiaggia di Odeceixe. Si trova a pochi chilometri, nell’entroterra, dal villaggio che porta il suo nome e che si trova sulle rive del fiume Seixe.
Ribeira de Seixe
Questo fiume è un elemento fondamentale nella bellezza della spiaggia perché è lì che sfocia. La ricerca turistica si riflette nell’urbanizzazione sul pendio sopra la spiaggia, ma in questo momento si respira l’aria pura marina e una calma immensa!
Quindi è stato il momento di fermarsi e prendere il solito caffè nell’unico bar aperto.
Praia de Odeceixe
Entro no Alentejo e comincio in modo diverso. A Azenha do Mar è un minuscolo, rudimentale e pittoresco porto di pesca. Alcuni si dedicano alla pesca in modo completamente artigianale e altri si occupano della raccolta di alghe, attività che è stata all’origine di questo piccolo porto intorno agli anni ’60 del secolo scorso. E ha una caratteristica che preserva la sua genuinità: l’unico quartiere esistente è destinato esclusivamente ai pescatori residenti. Qui, il turismo è di passaggio.
In direzione della Praia do Carvalhal per strade secondarie ma con più traffico del previsto: sono nella zona delle serre del sud-ovest alentejano – il Brejão. Che sono immensi. Se il contributo alle esportazioni è innegabile, le condizioni lavorative lasciano molto a desiderare e resta da vedere quale sarà il futuro di questo pezzo di territorio quando la terra esaurirà le sue risorse. Non credo che la sostenibilità sia qui prioritaria. Ma queste sono questioni di un altro rosario…
Immediatamente prima di iniziare a scendere verso la Praia do Carvalhal qualcosa di insolito ci si offre alla vista: in un pezzo di terreno esposto alla curiosità di chi passa ma separato da una recinzione di rete (con elettrificazione, non si sa mai!), c’è un piccolo… zoo! Struzzi, bufali, zebre… nell’Alentejo!
Discesa ripida e arrivo alla spiaggia di Carvalhal. Un’altra che si trova tra scogliere e punteggiata da piccolo ruscello. Molto bella e, in quest’ora, rifugio di gabbiani.
Esco dal lato nord e passo davanti a un piccolo resort turistico. Questa strada più che secondaria mi porterà fino a Zambujeira do Mar. Forse la più famosa della zona, a causa dei festival musicali. La Woodstock alentejana… salvo sia!
Zambujeira do Mar
In questo momento si cercava il pranzo. Vicissitudini della stagione: tutto chiuso. Avrei dovuto aspettare di arrivare a Vila Nova de Milfontes. Ma fino ad allora c’era ancora da fare…
Mi sono diretto in un luogo che non visitavo da molto tempo: il Cabo Sardão e il suo Faro.
Ma prima, mi sono fermato all’Entrada da Barca. Piccolo porto, tra scogliere e con un’entrata al mare stretta che offrirà un rifugio privilegiato se le onde si mostrano agitate. In questo momento è particolarmente bello…
Entrada da Barca
Proseguo e arrivo rapidamente al Cabo Sardão. Oltre all’imponenza del Faro che si distingue sul piccolo altopiano dove è situato (e convenientemente distante dalle scogliere) le viste sono magnifiche. Merita di essere osservata con uno sguardo più attento e ravvicinato, la ricchezza geologica delle pareti verticali che si oppongono al mare, dove i successivi strati mostrano l’evoluzione di questo pianeta su cui viviamo.
Tracer 9 GT – Cabo Sardão
Finalmente arrivo a Vila Nova de Milfontes. Dopo un pranzo tardivo, affrontato con l’urgenza del ritardo, faccio un breve giro per questo villaggio nel comune di Odemira, che ho conosciuto quando era quasi sconosciuto (piacevole e pittoresco all’epoca) e che si è sottomesso ai dettami del turismo di massa. Non ha perso la sua bellezza ma è cresciuto molto…
L’estuario del fiume Mira e le sue rive offrono riparo a coloro che fanno del mare la loro vita, fin dai tempi immemorabili. Fenici, Cartaginesi, Romani, Visigoti… e tanti altri dopo di loro, si sono rifugiati qui.
Vila Nova Milfontes
La tranquilla Praia da Franquia lungo il corso del fiume Mira o la Praia do Farol vicino all’estuario o la più estesa Praia das Furnas dal “lato opposto”, vengono invase d’estate. Nemmeno la vecchia e selvaggia Praia do Malhão, con la sua vasta spiaggia, sfugge. Se la bellezza della zona è innegabile, non è una delle mie mete preferite in estate. Anche perché è molto più bella in questa stagione. Vi ho già detto che l’inverno favorisce la bellezza delle spiagge?
Sto avvicinando alla fine del percorso pianificato. È ora di abbandonare la EN120 che qui gira verso l’interno.
Ciò che mi manca è ben noto. Ma non potevo fare a meno di andare a verificare se, alla fine, c’è ancora il pesco sull’Isola, parafrasando Rui Veloso.
L’avvicinamento alla costa è mitico: la retta perpendicolare all’oceano, con l’Isola come sfondo. Bellissimo! Il mare selvaggio completa il quadro.
Praia e Isola del Pessegueiro
Quanto al pesco? Non l’ho scorto. Forse da più vicino si riesce a vedere…
Ho proseguito verso Porto Covo. Se il suo centro rimane tipico e ben curato, già ciò che circonda l’originale agglomerato urbano fa presagire che in estate la calma che ho trovato ora non esisterà. Conseguenze della fama…
Porto Covo – paese
Finalmente Sines! La terra natale di Vasco da Gama. Ho concluso il viaggio vicino alla spiaggia che porta il nome del navigatore.
A entrambi gli estremi della baia si trovano il porto della pesca al suo solito posto e dall’altro lato una piccola marina. Alle mie spalle, il villaggio di Sines con il suo imponente castello e la statua che omaggia il figlio più importante e famoso della terra: Vasco da Gama.
Sines – Praia Vasco da Gama
Le due statue segnano l’inizio e la fine di questa rotta: Dall’Infante al Gama!
La giornata stava finendo, il sole si avvicinava al tramonto e… è riapparsa la pioggia, quasi a dire che era ora di tornare a casa. Così ho fatto. Non dovremmo contraddire la Natura.
CONCLUSIONE
Da Sagres a Sines sono circa 130 km. Con tutti i giri e le svolte per saltare da una spiaggia all’altra, ho aggiunto altri 100 km. Ne è valsa la pena.
Mappa del Viaggio
Esistono molti altri angoli e spiagge, altrettanto belli o più belli. Per il tempo a disposizione, ho fatto delle scelte e questo itinerario può essere un ottimo antipasto per una ricerca più dettagliata. Dopotutto si trova proprio… dietro l’angolo!
Curve fantastiche!
Porto Covo
E la Tracer 9 GT?
La Tracer 9 GT è sul mercato da 2 anni. È stata una piacevole sorpresa per me, considerando che le aspettative erano alte. Le ha superate, senza dubbio.
COSA MI È PIACIUTO MOLTO:
• L’equilibrio generale della moto, l’eccellente comportamento in diverse situazioni e il comfort generale;
• Il motore tricilindrico, con 119cv, ci offre il meglio di due mondi: la morbidezza a bassi regimi di un quattro cilindri e la potenza nella ripresa e nell’accelerazione di un bicilindrico. L’elasticità del motore è eccellente. E va forte… con una magnifica colonna sonora;
• Le sospensioni semi-attive KYB. Con due opzioni, una più rigida e sportiva e un’altra più morbida e adatta a strade con fondo irregolare, non deludono mai. Anche perché il loro funzionamento è direttamente collegato all’elettronica restante, in particolare ai sensori inerziali dell’IMU a 6 assi, regolando l’ammortizzazione in ogni momento alle condizioni di guida e al carico della moto;
• Le numerose possibilità di regolazione consentite dall’elettronica: 4 modalità di guida, controllo di trazione (3 livelli), ABS in curva, anti-wheelie (3 livelli);
• Una protezione aerodinamica di buon livello e la possibilità di regolare il vetro con una sola mano e in movimento se necessario;
COSA MI È PIACIUTO:
• I freni. Senza difetti e senza segni di affaticamento. In pratica… non me ne sono accorto. Erano sempre lì quando servivano e nella giusta misura;
• L’ergonomia è buona. Mi sono sentito subito a mio agio e la posizione di guida è confortevole.
• L’estetica (qualcosa di sempre soggettivo) si fa strana e poi si fa amare – come direbbe Fernando Pessoa. Una cosa è innegabile: piaccia di più o di meno, la moto ha personalità e le sue linee non ci lasciano indifferenti;
• È dotata di borse laterali identiche (la Yamaha ha posizionato la punta dello scarico all’uscita del catalizzatore e rivolta verso il basso, evitando l’utilizzo di un terminale laterale – ben pensato, solo non so se non proietterà calore sul pneumatico posteriore accelerandone l’usura…). Inoltre, con capacità per un casco integrale ciascuna;
• Il cruise-control: di facile utilizzo e ottimo per un viaggio più lungo in autostrada;
Era ora di tornare
DA MIGLIORARE:
• La molteplicità di regolazioni che l’elettronica permette non è immediata e intuitiva. È necessario studiare il manuale!
• La divisione del cruscotto in due parti non è felice. Né dal punto di vista estetico (e con tecnologia un po’ datata) né dalla sua usabilità.
• La regolazione dei manopole riscaldate è stata traumatica: innanzitutto è necessario trovare il loro “indicatore luminoso” sul cruscotto che di default è spento e quindi difficile da vedere, poi è necessario scorrere gli schermi con la “rotella” del manubrio sinistro fino a trovarlo.
• Il quickshifter ha mostrato a un certo punto una certa fatica, rendendo il cambio meno fluido e addirittura, in qualche situazione, obbligando a usare la frizione per inserire la marcia desiderata;
• La posizione del cavalletto laterale. Si trova dietro al poggiapiedi e ogni volta che si vuole abbassare il cavalletto, il piede ci sbatte e il cavalletto torna alla posizione iniziale. Sarà una questione di abitudine senza dubbio, ma è innegabile che ci sia qualcosa di imperfetto lì. Può anche essere mancanza di destrezza dell’utente…
Turismo sportivo
CONCLUSIONE:
La Yamaha Tracer 9 GT corrisponde pienamente al segmento in cui il marchio la classifica: turismo sportivo. È un’ottima scelta, con un motore eccezionale e un telaio all’altezza. La varietà di opzioni offerte dall’elettronica consente all’utente di personalizzarla a proprio piacimento, massimizzando l’identificazione tra pilota e macchina. Sospensioni di riferimento nel segmento. Le virtù sono molte e i difetti sono solo dettagli che non le tolgono merito (nella pratica sono situazioni risolvibili con l’abitudine).
Inoltre, per il 2023, Yamaha ha lanciato la Tracer 9 GT+, che sarà oggetto di un test a breve qui sulla rivista Motociclismo. Restate sintonizzati!
